Moin, moin,

wer hat den schon mal ein ESC getauscht? Mir ist eines gestorben. Der Motor zappelt nur noch hin und her.
Eingebaut sind bei mir die roten:

ESC1.jpg



Verkauft werden oft die schwarzen:

ESC2.jpg

Hat die schon jemand miteinander verheiratet? Die Unterschiede sind ja sichtbar. Bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt passen.

Drei Leistungschips nebeneinander...

maranzon schrieb:

wer hat den schon mal ein ESC getauscht?

Ich
aber der sieht anders aus:
ESC-li.jpgESC-re.jpg

Je nachdem in welches Bein der ESC gehört ist er unten nach lin ks oder rechts gekrümmt.
Entsprechend der Form des jeweiligen Kopterarms

Beachte die Krümmung unten

aaaaber,
wenn man dieses Ersatzteil jetzt googelt sieht es völlig anders aus:
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Offensichtlich ist das eine neue Ausführung

aaaaber:
unten, in dem gekrümmten Teil bei meiner Ausführung sitzen die LED, die unter den Motoren blitzen.

Deswegen kann ich nicht beantworten, wie der neue ESC und die LED Platine zueinander kommen

Ich hatte mal ne ziemlich harte Landung hingelegt.
Dabei hat sich ein Bein durchgebogen und innen drinn war der ESC mitten durchgebrochen.
Von außen nicht zu sehen.
Jetzt hab ich noch einen ESC hier liegen; hatte ein Pärchen gekauft

Christoph,
ich habe gerade eine Messung gemacht.
Zu dem Zweck habe ich dem H501 ein Messgerät unter den Bauch gebunden:
SAM_2927.JPG

Dann bin ich im Garten geflogen und hab versucht max. Leistung abzurufen (Steigen am Anschlag)

Das sind die erzielten Werte:
SAM_2932.JPG

• max. Strom = 20,71 Ampere
  
• Leistung 163,9 Watt
  
• bei 7,61 V Spannung
  

geteilt durch 4 bedeutet, etwas über 5 Ampere pro Motor/ ESC
Da die ESC für 12 A ausgelegt sind, ist man tief im grünen Bereich.

Wie gesagt:
Aeronaut CamProp 8 x 4,5.

Wer hier die nächst größeren, z. B. 9 x 4,5 verbaut, muß natürlich mit entsprechend höheren Strömen rechnen

Nachtrag:
LiPo war ein Kryptonium 2200 mah 30C

Bestellt hatte ich die Grünen bei BG auch,bekommen hab ich die original roten die drinne waren

Hans

So, habe gerade Antwort von Shally bekommen. Drinnen sind bei mir (H501SS) die roten.
Das sind auch die wirklich echten originalen A-ESC

ESC1.jpg

Dann müssen - wie ich schon dachte - auch wieder diese rein. Wenn man andere kauft muss man alle 4 tauschen. Zudem scheinen die schwarzen von meinem anderen Bild wieder mal Fakes zu sein, auch wenn die Händler Original dran schreiben.
Die gibts auch auf der ganzen Hubsan Webseite nirgends.

Für den H501SS sind es diese:
The Hubsan Official Site —— UK

Hubsano schrieb:

etwas über 5 Ampere pro Motor/ ESC

Das sind die normalen Flugwerte.

Ich habe mal die wirklich maximalen Werte eines! Motors gemessen. So wie es auch auf einem Motorprüfstand gemacht werden würde. Ich könnte noch den Schub messen, dazu müsste ich aber den Motor ausbauen. Da der Kopter nun mal auf ist, habe ich einfach ein Amperemeter eingeschleift. Hält man den Kopter/Motor fest und gibt Vollgas zieht er 8A .
Das ist immer noch im grünen Bereich. Früher war es mal wichtig die Regler möglichst zu 90% zu belasten, weil viele nicht Teillastfest waren.

Was aber wichtig ist, ist der Umstand, dass die Regler über keine Schutzschaltung verfügen. Man sollte also tunlichst vermeiden, das die Propeller irgendwo blockieren. Das geht schneller als man denkt auf einer Wiese mit Kuhzungen oder anderem festen Kraut. Und man sieht es nicht aus der Ferne. Also keinesfalls neu starten bevor man das nicht kontrolliert hat.
Dann werden die Ströme so ansteigen, das die Leistungs FET´s Schaden nehmen. Das sind die 6 8Beiner an den Motoranschlüssen. Sobald der Motor nicht mehr drehen kann, werden die Dinger heiß. Das ist aber normal und mir auch schon länger bekannt. Dafür hatten aber alle meine Regler bisher eine Schutzschaltung die den Regler bei Erreichen des Blockierstromes abgeschaltet haben.

Leider kann man die FET´s hierzulande nicht kaufen, sonst würde ich die tauschen. Und in China bestellen lohnt bei den Reglerpreisen auch nicht.

Also, bei Landungen in der Vegetation so schnell wie möglich Motor aus.

Die Props sind nicht die Ursache. Bin ja auch schon etliche Male damit geflogen. Sie sind nur der erste mögliche Kandidat für solche Sachen. Ist ja auch das vorderste Glied im Antriebsstrang. Mit diesen kleinen, leichten, unscheinbaren und billigen Dingern kann man alles folgende teure in Rauch und Asche verwandeln - gemein nicht?

Guten Morgen und herzlich willkommen in unserer Runde.
Schaun wir mal, wie wir dir helfen können.
Wenn ich mal zusammenfassen und einen Vergleich mit einem Auto machen darf:
Wie du schon richtig erkannt hast, wenn der Sprit alle ist, geht der Motor aus.
Nur, dass der Kopter nicht ausrollt, sondern vom Himmel fällt und sich Beulen holt.
Am Auto würde man jetzt die Beulen rausmachen und ggf. die Achse richten.
Um das auf den Kopter zu übertragen, wäre es jetzt erforderlich die Gyro- und Beschleunigungssensoren neu zu kalibrieren, weil die sich durch den Aufprall verstellt haben.
Was machst du?
Versuchst, die Software neu zu installieren.
Das ist so, als wenn man beim Auto statt die Achse zu richten, erstmal die Software des Motorsteuergerätes und des Navi erneuert und sich dann wundert, dass das Auto immer noch nicht gerade aus fährt.

Versteh das bitte nicht falsch.
Ich wollte nur aufzeigen und deutlich machen, was schief gelaufen ist.

Hinzu kommt jetzt, wovor ich immer gewarnt habe:
Du hast versucht mit dem falschen Tool, die falsche Software auf das falsche Teil aufzuspielen.
Oder hast du eine Updateanleitung für den "S" (von mir) benutzt?
Woran ich das erkenne:
Die Meldung: "Power on RX" erscheint nur , wenn man mit dem Tool für den H501 "S" ein Update machen will.
Du hast aber keinen "S" sondern einen "SS", das Nachfolgemodell.
Hier erfolgt das Update auf direktem Weg mit dem Kopter und nicht auf dem Umweg über den Sender., mit einem anderen Tool.
Steht alles genau im Changelog beschrieben, wenn du dir die Software von der Hubsanseite herunterlädst.

Die Lösung ist, mit den richtigen Tools , die richtige Software wieder auf den Kopter zu bringen.
aber warum wolltest du die Software ändern?
Was hat der Sender damit zu tun, dass der Kopter runtergefallen ist?
Wenn du am Auto die Achse krumm hast, nützt es nichts die Software im Schlüssel zu erneuern.
Ich versuche dir nur plastisch darzustellen, dass du den Hebel an der falschen Stelle angesetzt hast.
Mein Problem:
Hinweise zu Updates

Versuche zunächst wieder die Software richtig zu installieren, dann sollte der Kopter wieder richtig reagieren.
Anschließend muß alles neu kalibriert werden: Kalibrieren und Binden 2018-02.pdf
Jetzt sollte das Binden wieder möglich sein.
Ich schicke dir gerne per PN die richtige Updateanleitung,damit solltest du dann alleine klar kommen
Aber ich denke, es wird sich hier jemand finden, der dir weiterhelfen kann.

Was ist wovon abgerissen?
Hauptplatine?
sitzt mitten im Rumpf und nicht hinten links
Schraube?
eine mit Gewinde oder meinst du eine Luftschraube?

Stell doch mal Bilder ein, deine Beschreibung ist für mich verwirrend

Doch das ist ok
Schau mal gegen Ende des Videos:

Du hast die Software jetzt eigentlich wieder vollständig drauf.

Ich glaube, dass die Platine im Kopter beschädigt worden ist.
Der Knick im LiPo deutet auf einen deftigen Aufschlag hin.
Der LiPo könnte die Platine angeknackst haben
Würde den LiPo anschließen und die Platine leicht hin und her verbiegen und beobachten ob eine Reaktion im Display erfolgt
Man müsste die Platine ausbauen und auf Haarrisse untersuchen und die Lötstellen kontrollieren
Wie gesagt reine Vermutung aber eine bessere Erklärung hab ich im Moment nicht